Tanmono

Un tanmono (Foto de la calle（たんもの）) es un rollo de tela tradicional japonesa tejida en telar estrecho . Se utiliza para confeccionar ropa tradicional japonesa , separadores de ambientes textiles , velas y otros artículos textiles tradicionales.

Los tanmono (["mono"] Error: {{Transliteration}}: transliteration text not Latin script (pos 16) ( help ) es un nombre de marcador de posición ) se tejen en unidades de tan , una unidad de medida tradicional para tela aproximadamente análoga al rollo , de unos 35-40 centímetros (14-16 pulgadas) por unas 13 yardas (12 m). ^{[1] [2]} Un kimono requiere un tan ( ittan ) ^[3] de tela para fabricarse. ^[4] Los tanmono se tejen en los anchos estrechos más ergonómicos para un solo tejedor ^[2] (en un telar manual sin lanzadera volante ).

El tanmono se puede tejer con una variedad de fibras, incluidas seda , lana , cáñamo , lino y algodón . El poliéster también es popular, ya que es fácil de lavar en casa. ^{[5] [6]}

En el período Jomon (8000–300  a. C.) la gente fabricaba textiles trenzados a partir de una variedad de fibras de líber de plantas silvestres. Las fibras silvestres ( nuno ) incluyen la corteza interna de árboles o arbustos silvestres ( juhi ) y fibras de hierba ( sohi ). ^[7]

Entre los siglos II y III a. C., los inmigrantes del continente comenzaron a utilizar la planta domesticada de ramio, de fibra larga. En esa época también se conocía la seda, ^[7] pero solo la utilizaban las clases altas. El papel se desarrolló en los siglos III y IV d. C., y es probable que los tejidos textiles que incluían fibras de papel comenzaran a tejerse alrededor de los siglos V y VI d. C., aunque hay pocos registros tempranos. ^[8]

En los siglos VII y VIII d. C., los inmigrantes de la dinastía Tang trajeron nuevas técnicas de producción para textiles y el tejido de seda japonés mejoró. ^[7] La ​​seda se usaba para telas de clase alta, ^[9] con borrón de seda de capullos de seda rotos, abultados o descartados que se usaba para tejer materiales de clase baja como el tsumugi , un tipo de seda tejida de manera irregular y suave con poco de su brillo típico.

En el siglo XV, el algodón se introdujo desde Corea . El algodón no se volvió ampliamente disponible en todo Japón hasta mediados del siglo XVIII; los plebeyos continuaron dependiendo de las fibras de líber silvestres y cultivadas. ^[7] Las telas de la clase trabajadora estaban hechas principalmente de cáñamo o ramio ( asa ). ^[a] El algodón era más caro, especialmente fuera de las regiones occidentales de Japón, donde se cultivaba. Sin embargo, la tela de algodón de segunda mano se vendía a los agricultores rurales fuera de estas áreas, y se prefería a la tela de cáñamo por su suavidad y propiedades de retención del calor. El tejido era en gran parte una industria casera hasta que la tela de algodón se fabricó a máquina por primera vez en Japón en la década de 1870. ^{[9] Ahora,} los tanmono a menudo se tejen a máquina.

El kamiko ('niño de papel') es un papel suave y flexible con algodón o seda adheridos al reverso. Es un gran aislante térmico. Los kimonos de kamiko eran usados ​​por los pobres del período Edo; los kimonos de kamiko más caros estaban decorados de forma elaborada. El kamiko también se utilizaba para hacer otras prendas. ^[10]

Meisen , una tela brillante, nítida y duradera hecha a máquina a partir de noil de seda, se fabricó por primera vez a fines del siglo XIX y se volvió extremadamente popular en las décadas de 1920 y 1930. Es una versión mecanizada más brillante del tsumugi . La lana, especialmente la merina, se introdujo en los mismos períodos y se usó ampliamente.

El rayón ( jinken ) comenzó a usarse ampliamente en la década de 1920; el rayón temprano se fabricaba utilizando el proceso cupro , que todavía se usa en una fábrica en Japón en 2020. ^[actualizar][ ^11] Aunque las mejoras en el proceso de producción de rayón mejoraron significativamente la durabilidad del rayón de finales del siglo XX, las primeras telas de rayón japonesas son conocidas por su menor durabilidad, siendo más propensas a la degradación relacionada con el envejecimiento, debido a que las fibras se debilitan cuando entran en contacto con el agua. ^{[12] [13]} La mayor parte del rayón ahora se produce utilizando el proceso de viscosa, que utiliza disulfuro de carbono tóxico . ^[14] Las emisiones de disulfuro de carbono están disminuyendo para el rayón producido en Japón, pero en los principales países productores, no están controladas (a partir de 2004 ^[actualizar]) ^[15] y son desconocidas, ^{[16] [17]} al igual que su costo para la salud. ^{[18] [19]}

Se utilizan comúnmente cuatro tejidos básicos para el tanmono . ^[20] Hira-ori , un tejido atigrado liso , es simple, resistente y ampliamente utilizado. Aya-ori o shamon-ori es un tejido de sarga y produce telas suaves y drapeadas. Shusu-ori es un tejido de satén ; es grueso y brillante con una caída pesada, ^{[20] [21]} pero las largas flotaciones significan que la tela tiende a engancharse. Anteriormente, la seda shusu negra se usaba comúnmente como el reverso para chūya obi .

Mojiri-ori es una categoría de tejidos de gasa que se utilizan para las gasas sha , ro y ra . Utilizan urdimbres retorcidas. ^[20]

El mon-ori (tejido con patrones) incluye la creación de patrones mediante la variación del tejido y la creación de patrones mediante el tejido con hilos teñidos de forma variable. Los patrones de tejido incluyen aya (sarga estampada), donsu (damasco satinado), rinzu (seda estampada) y mon-chirimen ( chirimen estampado). ^[20]

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  Tsumugi es una tela de tejido atigrado liso tejida a partir de hilos de seda irregulares.
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  Tsumugi con un mon teñido , que muestra una ligera irregularidad en el diámetro del hilo.
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  Tejido Ro con bordado
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  Vista inversa del bordado de seda plana sobre tejido ro
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  Tejido Ro con bordado de washi (papel) plateado, que muestra urdimbre retorcida en espacio abierto
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  Tejido ro figurado con teñido por reserva, pintura a mano y bordado
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  Yore , un crepe de gasa irregular, utilizado en Noh
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  De cerca
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  Un kimono de seda estampada ( rinzu ) tejido con un patrón de bambú y bordado con un mon
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  Rinzu (seda estampada) teñida con un fondo azul y patrones que incluyen puntos shibori (teñidos anudados), además de bordados dorados.
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  Satén Rinzu , teñido y profusamente bordado.
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  Un chirimen de rayón (crepe japonés)
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  Chirimen teñido y bordado

Los tanmono se tejen de forma estrecha en lugar de cortarse a un ancho estrecho, y ambos bordes verticales son orillos . Los anchos de alrededor de 40 cm (16 pulgadas) son estándar, ya que estos eran los anchos ergonómicamente más fáciles de tejer en un telar manual ^[2] sin una lanzadera volante .

En Japón todavía se fabrican tanmono tejidos e hilados a mano , pero son mucho más caros y la industria está en declive. Por ejemplo, aunque en décadas anteriores, hasta 20.000 artesanos participaban en la producción de Ōshima tsumugi (una variedad de seda tejida en hilo producida en Amami Ōshima ), en 2017 solo quedaban 500 artesanos. ^[24] Algunas variedades de tanmono , que antes producían por necesidad las clases bajas y trabajadoras, ahora son producidas por aficionados y artesanos por su atractivo rústico. Por ejemplo, el saki-ori se tejía históricamente a partir de kimonos viejos cortados en tiras de aproximadamente 1 centímetro (0,39 pulgadas), y para hacer un obi se necesitaban aproximadamente tres kimonos viejos. ^[25] Los sakiori obi , que tradicionalmente eran un artículo de segunda mano, ahora son prendas informales caras, apreciadas por su producción y artesanía limitadas.

Aunque los tanmono modernos se tejen en su mayoría a máquina, el ancho estrecho de la mayoría de los tanmono sigue siendo un estándar de producción. Las telas occidentales modernas y las telas tradicionales hechas en telares automáticos suelen ser mucho más anchas ; se usan con menos frecuencia para la producción de kimonos. Sin embargo, a veces se encuentran tanmono inusualmente anchos , diseñados para usarse como mantel de altar o para maru obi . Los tanmono más anchos , y más comúnmente tanmono más largos , también se venden ocasionalmente para la producción de kimonos; algunos de estos se tejen más grandes para acomodar figuras más grandes, y los tanmono más largos generalmente se usan para producir un conjunto de kimono, juban y haori a juego para hombres. ^{[3] [12]} También se podría producir un segundo juego de mangas de kimono, de modo que un kimono podría presentar mangas cortas regulares o mangas largas. ^[26] Alternativamente, un tanmono de longitud estándar podría contener nada más que mangas suplementarias, vendidas con tanmono para kimono a juego. ^[26] También se tejen longitudes más cortas, para prendas que necesitan menos tela; Por ejemplo, un hajaku es una pieza de tela más corta que se teje para hacer un haori (una pieza de tela tejida para un kimono se llama kijaku ). ^{[27] [ Se necesita una mejor fuente ]}

Aproximadamente en el período Meiji (1868-1912), la longitud de los rollos de kimono se estandarizó. El exceso de longitud se ajustaba con una costura de pliegue en la espalda y, para las mujeres, ajustando la profundidad del ohasori (pliegue de cintura). ^[26] Para el siglo XX, el ancho estándar del tanmono de una mujer era de aproximadamente 35 centímetros (14 pulgadas), y el tanmono de los hombres se tejía más ancho, a aproximadamente 40-45 centímetros (16-18 pulgadas); históricamente, los rollos se tejían por encargo, por lo que la longitud variaba tanto según el tamaño del usuario como el tipo de prenda. Sin embargo, los tanmono para hombres y mujeres se tejían a aproximadamente 40-45 cm (16-18 pulgadas) como estándar hasta finales del siglo XVII. Como resultado, el kosode , el predecesor directo del kimono, tenía proporciones más completas y anchas que el kimono moderno. ^{[28] [ se necesitan citas adicionales ]}

Si la tela es de un solo color sólido o el patrón es komon (un patrón pequeño reversible que cubre toda la prenda), el rollo se puede cortar en cualquier lugar. De lo contrario, los patrones se espaciarían de manera que estuvieran en el lugar correcto en relación con el lugar donde se cortaría la tela (por ejemplo, de manera que los patrones del dobladillo de un kimono se ubicaran en el dobladillo de todos los paneles del cuerpo).

El ancho de la costura de la prenda se ajusta para que la prenda terminada se ajuste a la persona, en lugar de cortar la tela más estrecha. ^{[3] [28]} El exceso se dobla hacia abajo y se hace un dobladillo, no se corta. ^{[29] [6]} Los pliegues cosidos se toman en la ropa de los niños y se dejan afuera a medida que el niño crece. ^{[30] : 15}

Una prenda hecha de un tanmono se puede desmontar para limpiarla ( arai-hari , típicamente para kimonos más caros o formales), volver a teñirla y repararla; ^[3] también se puede desmontar para rotar las piezas para un desgaste más uniforme, ^[12] o para cambiar su tamaño. Cuando la tela se desgasta, se puede utilizar como tela para artículos más pequeños o para crear futones o prendas de boroboro (patchwork) . El hecho de que las piezas del patrón de un kimono consistan en rectángulos, y no en formas complejas, hace que sea más fácil reutilizarlas en otros artículos o prendas. ^[1] Las prendas de patchwork fueron muy populares en el siglo XVI y tradicionalmente las usan los monjes budistas como vestimentas. ^[28] La tela utilizada para la ropa de patchwork debe tener un peso , una elasticidad y una rigidez similares .

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  Tanmono kasuri de algodón teñido de índigo para yukata
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  Un largo de tanmono teñido al estilo bingata .
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  Haori de retazos para la ceremonia del té ( chabaori ), c.  1800 ; las zonas que probablemente hayan sufrido daños están pintadas de otro color. Papel y tela.
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  Un moderno bolso de tela de patchwork
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  Kesa usado por monjes, siglo VII d. C.
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  Shikibuton (colchoneta para dormir) para niños , finales del siglo XIX. Boroboro (parche) acolchado con sashiko (costura decorativa) en todo su conjunto .
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  La tela saki-ori generalmente se teje a partir de tiras de tela teñidas con índigo.
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  Sobrekimono de verano de tela translúcida, que muestra que el exceso de tela en el okumi (borde delantero) no está cortado, sino cosido al eri (cuello)
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  Detalle del okumi en el interior del eri . Nótese también las costuras verticales anchas para estrechar la prenda.
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  Kosode con cuello de una sola capa, que muestra los bordes del okumi (panel frontal) sin cortar, que generalmente quedarían en el interior.
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  Kimono infantil confeccionado con kata-nue-age y koshi-nue-age (pliegues)
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  Adultos y niños con yukatas idénticos en el Gion Matsuri . Las yukatas de los niños son del mismo tamaño, pero se ajustan con pliegues como en la imagen anterior.
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  Kariginu parateatroNohclaramente la repetición del tanmono
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  Una pantalla kichō en miniatura, en el Museo del Traje de Kioto, que muestra la construcción basada en tanmono
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  Un noren , o cortina de tienda, que muestra una construcción basada en tanmono
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  El Kitamaebune transportaba algodón hacia el norte. Velas basadas en Tanmono , c.  1900
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  Vela de tres paneles en una embarcación pequeña, 1910
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  Gran barco con vela de 18 paneles, 1890
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  Modelo de un barco un poco más pequeño con una vela de unos 15 paneles.

Los tanmono están decorados con una variedad de técnicas, ya sea en elproceso de tejido , a través del bordado , el teñido , una combinación de técnicas u otras, como el aplique .

La técnica decorativa utilizada en la confección de la tela o durante su elaboración generalmente designa su uso final. En el caso del kimono, los diseños teñidos en las fibras e hilos utilizados para tejer antes de la confección de la tela, incluido el teñido ikat , se consideran informales, y los diseños teñidos en la tela después del tejido y los diseños bordados se utilizan para kimonos más formales. En el caso del obi , los patrones tejidos se consideran, por el contrario, los más formales, y los diseños teñidos en la tela y los diseños bordados se combinan con kimonos menos formales.

Si se va a utilizar un tanmono para un kimono formal, como un hōmongi, tsukesage, irotomesode o kurotomesode , se cose temporalmente ( kari-eba ) para que el patrón se pueda dibujar a través de las costuras. Para kimonos menos formales, el patrón se dibuja y se aplica a la tela antes de cortarla y confeccionarla, ya que el diseño no está destinado a coincidir sobre las costuras, o el kimono tendrá un color sólido. ^{[3] El kimono} tsukesage utiliza un patrón no reversible dispuesto con respecto a dónde caerán los cortes, pero no hay patrones que crucen las costuras. Komon , un patrón reversible en toda su superficie (como patrones geométricos o con ramitas), se utiliza para el kimono komon de uso diario , pero también para otras prendas, como kataginu y hakama . ^[31]

Los diseños de ropa para niños no fueron claramente diferenciados por género hasta finales del siglo XVIII. ^[32]

Tradicionalmente, el tanmono se teñía e incluso se tejía por encargo; aunque todavía se fabrican principalmente por encargo, ahora es común comprarlos confeccionados para coserlos más tarde. Los tanmono modernos para kimonos menos formales suelen teñirse con impresoras de inyección de tinta ^[6] , aunque es más probable que los kimonos formales se tiñan a mano.

La mayoría de las telas de algodón teñidas con índigo y tejidas con ikat (conocidas como kasuri ) eran tejidas a mano por las clases trabajadoras, que por necesidad hilaban y tejían su propia ropa hasta que se empezó a conseguir ropa lista para usar más barata. El índigo, al ser el tinte más barato y fácil de cultivar disponible para muchas personas, se utilizaba debido a sus cualidades tintóreas específicas; un baño de tinte de índigo débil podía utilizarse varias veces para crear un color resistente, mientras que otros tintes no se podían utilizar después de una sola ronda de teñido. Las familias de la clase trabajadora solían producir libros de muestras de telas tejidas a mano, conocidos como shima-cho (literalmente, "libro de rayas", ya que muchas telas se tejían con rayas), que luego se utilizaban como dote para las mujeres jóvenes y como referencia para futuros tejidos. Con la introducción de la ropa lista para usar, la necesidad de tejer la propia ropa desapareció, lo que llevó a que muchos de estos libros se convirtieran en reliquias en lugar de guías de referencia de trabajo. ^[33] Los obi sakiori son de un solo lado y también suelen presentar diseños teñidos con ikat de rayas, cuadros y flechas, comúnmente utilizando tinte índigo. ^[34]

El rinzu es un tejido de seda con dibujos, generalmente con motivos figurativos o geométricos. Como el patrón se crea variando la textura del tejido, se puede decorar adicionalmente con patrones teñidos o bordados.

Las técnicas como el teñido por reserva son de uso común. Estas técnicas van desde el intrincado teñido anudado shibori hasta el teñido por reserva con pasta de arroz ( yūzen , etc.). Aunque también se ven otras formas de teñido por reserva, como las técnicas de teñido por reserva con cera , en los kimonos, las formas de shibori y yūzen son las más comunes. ^{[ cita requerida ]}

Para los patrones repetidos que cubren una gran superficie de tela base, el teñido por reserva se aplica normalmente utilizando una plantilla, una técnica conocida como katazome . Las plantillas utilizadas para el katazome se hacían tradicionalmente con capas de papel washi laminadas juntas con un tinte de tanino de caqui sin madurar conocido como kakishibu . ^[35]

Otros tipos de reserva de pasta de arroz se aplicaban a mano, una técnica conocida como tsutsugaki , que se ve comúnmente tanto en kimonos costosos de alta calidad como en kimonos, cortinas noren y otros artículos para el hogar producidos en áreas rurales. Aunque el teñido por reserva aplicado a mano en kimonos de alta gama se usa para que se puedan aplicar a mano diferentes colores de tinte dentro de los espacios abiertos que quedan, para las prendas y telas rurales, el tsutsugaki se aplicaba a menudo a telas simples antes de sumergirlas repetidamente en un tanque de teñido índigo, lo que dio lugar a la apariencia icónica de las prendas rurales blancas e índigo, con pasta de arroz a veces aplicada sobre áreas previamente abiertas para crear áreas de azul más claro sobre un fondo índigo más oscuro.

Otra forma de arte textil utilizada en los kimonos es el shibori , una forma de teñido anudado que va desde las técnicas más básicas de doblar y sujetar hasta los intrincados puntos kanoko shibori que tardan años en completarse por completo. Los patrones se crean mediante varias técnicas diferentes que unen la tela, ya sea con formas de madera sujetadas con abrazaderas en la parte superior de la tela antes de teñirla, hilo envuelto alrededor de pequeños pellizcos de tela o secciones de tela unidas con hilo y luego rematadas con materiales resistentes como plástico o (tradicionalmente) las vainas de la planta Phyllostachys bambusoides (conocida como kashirodake o madake en Japón), entre otras técnicas. ^[36] La tela preparada para shibori se tiñe principalmente a mano, y el patrón sin teñir se revela cuando se quitan las ataduras de la tela.

Las técnicas de shibori cubren una variedad de formalidades,siendo particularmente comunes el yukata (informal) completamente de shibori , el furisode (formal) completamente de shibori y el obiage completamente de shibori . El shibori se puede mejorar aún más con el uso de tintes pintados a mano, una técnica conocida como tsujigahana ( literalmente, " flores en la encrucijada " ), que requiere mucho tiempo. Esta era una técnica común en el período Muromachi y fue recuperada en el siglo XX por el artista de tintes japonés Itchiku Kubota . Debido a la naturaleza que requiere mucho tiempo de producción de telas shibori y al pequeño grupo de artistas que poseen conocimientos de la técnica, solo se producen algunas variedades y los kimonos shibori nuevos son extremadamente caros de comprar.  

• Ittan-momen , un tanmono animado, poseído por un espíritu,que vuela por el aire, especialmente de noche.
• Colores tradicionales de Japón , colores tradicionalmente utilizados en los textiles japoneses.
• Meisen , un tipo de tejido de seda que se utiliza en los primeros tanmono producidos en masa.
• Perno (tela)#Unidad , para equivalentes europeos

• Kimono
• Kosode , el predecesor del kimono
• Kichō , un tipo de mampara divisoria tradicional hecha de tela.
• Noren , un tipo de cortina para puerta.

• Kijōka-bashōfu , una tela de fibra de plátano de Kijōka, Oshinawa
• Kumejima-tsumugi , una seda flameada teñida de kasuri negro-marrón deKumejima, Okinawa
• Miyako jofu , una tela de ramio teñida con kasuri deMiyakojima, Okinawa
• Nishijin-ori , tela tejida tradicionalmente en elNishijindeKioto
• Saga Nishiki , un brocado deSagacon urdimbre de papel tratado
• Yūki-tsumugi , unaseda flameada teñida con kasuri de Yūki, Ibaraki

• Manual para la apreciación de la artesanía tradicional japonesa: TEXTILES, TEÑIDO Y TEJIDO 10/09/2004