Hanbok

Goreum ( 고름 ) se refiere a las cuerdas que sujetan la ropa.

Tradicionalmente, existen muchos tipos de goreum. El goreum de tela se utilizaba posiblemente desde la época de Chosŏn . Originalmente eran prácticos, pero a menudo decorativos. Silla tenía regulaciones sobre los tipos de Dae (cinturones) y goreum decorativos para cada Golpoom . En el sur de Corea, incluyendo Silla , se usaba un goreum colorido en la parte delantera del cuello, lo que influyó en la cultura Yayoi . Algunas partes del estilo Goguryeo tenían un goreum de tela alrededor de la cintura con una cinta decorativa a un lado, como un cinturón. Generalmente, los finos y cortos se usaban en el interior y los más decorativos y coloridos en el exterior. Dado que la forma primitiva del jeogori solía envolverse por delante, el goreum exterior se colocaba a un lado del usuario, debajo de la axila. A partir de la dinastía Joseon , el goreum se fue desplazando lentamente hacia la parte delantera del jeogori . En el siglo XX, el goreum se convirtió en las cintas decorativas largas y anchas que se conocen comúnmente en la parte delantera del jeogori y se denominó Ot-goreum.

Los danchu (botones) también se pueden utilizar como alternativa al goreum .

Existen muchos tipos de danchu . Un ejemplo es el maedeup-danchu , que se usaba a menudo para mantener unidos los cuellos simétricos en la parte delantera y tenía usos prácticos en uniformes militares y de corte. Tienen largas líneas horizontales a cada lado, como botones manchúes , o parecen una bola y un lazo. Los magoja-danchu suelen ser botones grandes y decorativos de metal, gemas o piedras, generalmente en jjokki (chaleco). ^{[ 27 ]}

Po ( 포 ;袍) es un término genérico que se refiere a una túnica exterior o abrigo . Existen dos tipos generales de po : el coreano y el chino. ^{[ 39 ]} El tipo coreano predominante es un estilo común del período de los Tres Reinos de Corea y se utiliza en la actualidad. ^{[ 23 ] [ 39 ]}

El durumagi es un tipo de po que se usaba para protegerse del frío. Se ha usado ampliamente como túnica exterior sobre el jeogori y el baji . También se le llama jumagui , juchaui o juui . ^{[ 28 ] [ 23 ] [ 40 ]}

La palabra Durumagi en coreano significa "cerrado por completo". Originaria de los estilos de vestimenta de los pueblos del norte, evolucionó a partir del sistema tradicional coreano del Po (túnica exterior), que se remonta al Reino de Goguryeo.

El Po de la era Goguryeo tenía un ribete decorativo (seon) y se sujetaba con un cinturón (tti), de acuerdo con el estilo de la época. En cambio, el Durumagi posterior presenta pocas diferencias, salvo que carece del ribete y, en su lugar, se ata con cintas (goreum) en el pecho.

Las túnicas exteriores de los reinos de Paekche y Silla también eran similares a las Durumagi. Prueba de ello se puede observar en pinturas históricas, como la representación de un enviado de Paekche en los "Retratos de Ofrendas Periódicas" de la dinastía Liang y la de un enviado de Silla en un mural de enviados extranjeros de la Tumba de Li Xian de la dinastía Tang. En estos retratos, los enviados visten túnicas de mangas anchas, ligeramente más largas que un jeogori (chaqueta superior), lo que indica que los tres reinos compartían un estilo de vestimenta similar. ^{[ 41 ]}

Baeja se refiere a prendas exteriores sin mangas que se usan sobre prendas interiores. Pueden tener diferentes longitudes, desde cortas hasta largas. Kwaeja es intercambiable con baeja, pero Kwaeja suele referirse a la ropa de hombre. El tipo chino consiste en diferentes tipos de po de China continental. ^{[ 39 ]}

El dapho (답호; 褡護) es una prenda exterior masculina de manga corta, que suele formar parte del uniforme militar o del uniforme oficial. Fue adoptada de la dinastía mongola Yuan durante el período Goryeo.

Una prenda exterior sin mangas que derivaba de la vestimenta mongola usada durante el período Goryeo . ^{[ 42 ]}

Banbi ( 반비 ;半臂, lit. 'media manga') es un tipo de Hanfu originario de la dinastía Tang . Banbi se refiere a una variedad de prendas de manga corta que se usan sobre prendas interiores, generalmente el Yuanling pao (chino: 圓領袍, 'túnica de cuello redondo'). Numerosos Banbi de media manga se pueden ver en pinturas, murales y estatuas antiguas de la era Tang. ^{[ 43 ]}

La magoja ( 마고자 ) no tiene git , la banda de tela que adorna el cuello. ^{[ 22 ]} La magoja para hombres a veces tiene seop ( 섶 , columna superpuesta en el frente) y es más larga que la magoja de mujeres , con ambos lados abiertos en la parte inferior. Una magoja puede estar hecha de seda y a menudo adornada con danchu , que generalmente se elaboran con ámbar . En la magoja de hombres , los botones se colocan en el lado derecho, a diferencia del izquierdo en la magoja de mujeres . ^{[ 40 ]}

Se introdujo en Corea después de que Heungseon Daewongun , padre del rey Gojong , regresara de su exilio político en Tianjin en 1887. ^{[ 40 ] [ 44 ]} Los magoja de manga larga derivaron del magwae que usó en el exilio debido al clima frío de allí. Debido a su calidez y facilidad de uso, el magoja se popularizó en Corea. También se le llama "deot jeogori" (literalmente 'un jeogori exterior ') o magwae . ^{[ 40 ]}

Jokki ( 조끼 ) es un tipo de chaleco , mientras que magoja es una chaqueta exterior. El jokki se creó hacia finales de la dinastía Joseon , cuando la cultura occidental comenzó a influir en Corea.

Las primeras formas de hanbok se pueden ver en el arte de los murales de las tumbas de Goguryeo en el mismo período del siglo IV al VI d. C. ^{[ 65 ] [ 66 ] [ 71 ] [ 74 ]} Tanto hombres como mujeres usaban pantalones, chaquetas largas y twii (un cinturón similar a una faja). Las mujeres usaban faldas sobre sus pantalones. Estas características estructurales básicas del hanbok permanecen relativamente sin cambios hasta el día de hoy, ^{[ 75 ]} excepto por el largo y las formas en que se cerraba la abertura del jeogori a lo largo de los años. ^{[ 64 ]} La abertura del jeogori se cerraba inicialmente en el centro delantero de la prenda, similar a un caftán o cerrado hacia la izquierda, antes de que el cierre hacia el lado derecho se convirtiera en la norma. ^{[ 64 ]} Desde el siglo VI d. C., el cierre del jeogori hacia la derecha se convirtió en una práctica estándar. ^{[ 64 ]} El largo del jeogori femenino también variaba. ^{[ 64 ]} Por ejemplo, los jeogori femeninos que se ven en las pinturas de Goguryeo de finales del siglo V d. C. se representan más cortos que los jeogori masculinos . ^{[ 64 ]}

A principios de Goguryeo, las chaquetas jeogori eran túnicas estilo caftán persa hasta la cadera, ceñidas a la cintura, y los abrigos po eran túnicas tipo caftán que cubrían todo el cuerpo, también ceñidas a la cintura. Los pantalones eran amplios, con gran parecido a los encontrados en el yacimiento funerario Xiongnu de Noin Ula . Algunos aristócratas de Goguryeo usaban pantalones amplios con los tobillos más ajustados que otros, lo que podría haber sido un símbolo de estatus junto con el largo, el material y el color de la tela. Las mujeres a veces usaban pantalones o faldas plisadas. En ocasiones, usaban pantalones debajo de las faldas. ^{[ 76 ]}

Se utilizaban dos tipos de hwa (zapatos): uno que cubría solo el pie y otro que llegaba hasta la parte inferior de la rodilla.

Durante este período, el sombrero cónico y sus variantes similares, a veces adornados con largas plumas de ave, ^{[ 77 ]} se usaban como tocados. ^{[ 69 ]} Se cree que los adornos de plumas de ave y los motivos de aves y árboles en las coronas doradas son conexiones simbólicas con el cielo. ^{[ 78 ]}

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  Un hombre de Goguryeo con atuendo de caza, procedente de Ciudades Capitales y Tumbas del Antiguo Reino de Goguryeo , siglo V d. C., provincia de Jilin, China.
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  Sirvientes de Goguryeo con chima (falda) y durumagi (abrigo), pinturas murales de Goguryeo en la provincia de Jilin, China, siglo V d. C.
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  Una noble con el hanbok tradicional de Goguryeo. Siglo V. Detalle de un mural en la tumba de Susan-ri, Pyongyang.
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  El jeogori de Goguryeo era una chaqueta hasta la cadera con mangas estrechas. Tenía un cuello recto cruzado y se ajustaba a la cintura con un cinturón. El cuello y los puños solían estar decorados con un ribete de diferente color.

El atuendo real del período Goguryeo era conocido como ochaebok . ^{[ 64 ]} El precursor de lo que ahora se conoce como durumagi se introdujo durante el período Goguryeo como un abrigo largo usado por los pueblos del norte. ^{[ 64 ]} Originalmente, el durumagi era usado por la clase alta de Goguryeo para varias ceremonias y rituales. Posteriormente fue modificado y usado por la población general. ^{[ 64 ]} En los murales de Muyong-chong de Goguryeo , hay bailarines masculinos con jeogori corto con mangas largas y flexibles y bailarinas femeninas que usan un tipo de durumagi (un abrigo coreano) con mangas largas y flexibles, todos realizando una danza.

En el año 668 d.C., el Reino de Silla unificó los Tres Reinos, aunque su control no se extendió a los territorios del norte.

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  Reconstrucción de la vestimenta del rey y la reina de Silla
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  Cinturón dorado utilizado por la realeza de Silla.
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  Figuras femeninas con vestimenta de estilo de la dinastía Tang, Silla

El periodo Silla Unificada (668-935 d. C.) fue la época dorada de Corea. Durante este periodo, se importaron diversas sedas, linos y prendas de moda de la China Tang y Persia. En este proceso, las últimas tendencias de la moda de Luoyang , la segunda capital de la dinastía Tang, que incluían estilos de vestimenta influenciados por Xianbei , también llegaron a Corea, donde la silueta coreana evolucionó hacia la del Imperio Occidental .

El rey Muyeol de Silla viajó personalmente a la dinastía Tang para solicitar voluntariamente ropa y cinturones; sin embargo, es difícil determinar qué forma y tipo específico de vestimenta se le otorgó, aunque Silla solicitó el bokdu (幞頭; una forma de capucha de cáñamo durante este período), el danryunpo (團領袍; túnica de cuello redondo), el banbi , el baedang (䘯襠) y el pyo (褾). ^{[ 53 ]}

Según los hallazgos arqueológicos, se presume que las prendas que se trajeron durante el reinado de la reina Jindeok son el danryunpo y el bokdu . ^{[ 53 ]} El bokdu también pasó a formar parte del código de vestimenta oficial de los aristócratas reales, los músicos de la corte y los sirvientes durante el reinado de la reina Jindeok ; su uso continuó durante toda la dinastía Goryeo. ^{[ 81 ]} El público en general de Silla siguió vistiendo su propia ropa tradicional. ^{[ 53 ]}

En el año 664 d. ​​C., Munmu de Silla decretó que el traje de la reina debía asemejarse al de la dinastía Tang ; y así, la vestimenta femenina también adoptó la cultura del traje de la dinastía Tang . ^{[ 53 ]} Las mujeres también intentaron imitar la vestimenta de la dinastía Tang mediante la adopción de tirantes unidos a sus faldas y las usaban sobre el jeogori . ^{[ 53 ] [ 82 ]} La influencia de la dinastía Tang durante este tiempo fue significativa y las normas de vestimenta de la corte Tang fueron adoptadas en la corte de Silla. ^{[ 76 ] [ 83 ]} La vestimenta de la dinastía Tang introducida en Silla hizo que la vestimenta de la corte de Silla fuera extravagante, y debido a la extravagancia, el rey Heundeog impuso la prohibición de la vestimenta Tang durante el año 834 d. C. ^{[ 53 ]}

Balhae (698-926 d. C.) fue un reino fundado en Manchuria por los refugiados de Goguryeo y el pueblo Mohe , un grupo tungús del norte que fueron antepasados ​​de los Jurchen.

Balhae importaba diversos tipos de telas de seda y algodón de la dinastía Tang, así como diversos artículos de Japón, incluyendo productos de seda y ramio. A cambio, Balhae exportaba pieles y cuero.

La cultura de la vestimenta de Balhae era heterogénea; no solo estaba influenciada por la dinastía Tang, sino que también había heredado elementos de Goguryeo y del pueblo indígena Mohe. ^{[ 84 ]}

Los primeros funcionarios de Balhae vestían ropa que parecía continuar la tradición del período de los Tres Reinos. ^{[ 84 ]} Sin embargo, después de Mun de Balhae , Balhae comenzó a incorporar elementos de la dinastía Tang, que incluyen el putou y la túnica de cuello redondo para su atuendo oficial. ^{[ 84 ]} La vestimenta diaria masculina era similar a la de Gogoryeo en cuanto a sus tocados; es decir, sombreros de cáñamo o cónicos con plumas de ave; también usaban zapatos y cinturones de cuero. ^{[ 84 ]} La vestimenta femenina parece haber adoptado la vestimenta de la dinastía Tang (es decir, prenda superior con mangas largas parcialmente cubierta por faldas largas y zapatos con puntas curvadas para facilitar la marcha), pero también usaban el ungyeon (Yunjuan; un chal de seda) que comenzó a aparecer después de la caída de la dinastía Tang. El uso del ungyeon es exclusivo del período Balhae tardío y se distingue del chal que usaban las mujeres de la dinastía Tang. ^{[ 84 ]}

Los habitantes de Balhae también usaban faldas de piel de pescado y blusas de cuero de leopardo marino para mantenerse calientes. ^{[ 84 ]}

A principios de Joseon, la moda femenina de ropa holgada y suelta continuó, como la que se ve en el mural de la tumba de Bak Ik (1332-1398); ^{[ 106 ]} los murales de la tumba de Bak Ik son recursos valiosos en la arqueología y la historia del arte coreanos para el estudio de la vida y las costumbres a principios de Joseon. ^{[ 107 ]} las mujeres de clase baja generalmente imitaban la vestimenta de las mujeres de clase alta. ^{[ 108 ]}

Durante la dinastía Joseon, la chima (falda) adquirió un volumen mayor, mientras que el jeogori (prenda superior) adoptó una forma más ajustada y corta, características bastante distintas del hanbok de épocas anteriores como Goguryeo y Goryeo, cuando la chima tenía una silueta en forma de A más natural y el jeogori era holgado y largo, llegando bastante por debajo de la cintura.

En el siglo XV, el neoconfucianismo estaba muy arraigado en la vida social de los siglos XV y XVI, lo que llevó a una estricta regulación de la vestimenta (incluido el uso de telas, colores, motivos y adornos) basada en el estatus. ^{[ 110 ]} El neoconfucianismo también influyó en que las mujeres usaran chima con pliegues completos, jeogori más largos y múltiples capas de ropa para no mostrar nunca la piel. ^{[ 111 ]} En el siglo XV, las mujeres comenzaron a usar chima con pliegues completos, que ocultaba completamente las líneas del cuerpo, y jeogori más largos. ^{[ 112 ] [ 111 ] [ 113 ]} El estilo del siglo XV estuvo fuertemente influenciado por la ideología neoconfuciana predominante de China. ^{[ 111 ]}

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  dama del siglo XV
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  dama del siglo XV

Sin embargo, para el siglo XVI, el jeogori se había acortado hasta la cintura y parece haberse vuelto más ajustado, aunque no hasta los extremos de la silueta en forma de campana de los siglos XVIII y XIX. ^{[ 114 ] [ 115 ] [ 105 ]} En el siglo XVI, el jeogori de las mujeres era largo, ancho y cubría la cintura. ^{[ 116 ]} La longitud del jeogori de las mujeres se fue acortando gradualmente: era aproximadamente 65  cm en el siglo XVI, 55  cm en el siglo XVII, 45  cm en el siglo XVIII y 28  cm en el siglo XIX, con algunos tan cortos como 14,5  cm. ^{[ 116 ]} Se usaba un heoritti ( 허리띠 ) o jorinmal ( 졸잇말 ) para cubrir los senos. ^{[ 116 ]} La tendencia de usar un jeogori corto con un heoritti fue iniciada por las gisaeng y pronto se extendió a las mujeres de la clase alta. ^{[ 116 ]}

Durante los siglos XVII y XVIII, el volumen de la falda se concentraba alrededor de las caderas, formando así una silueta similar a los polisones occidentales. En el siglo XVIII, el jeogori se acortó tanto que la cinturilla de la chima se hizo visible; este estilo se vio por primera vez en las artistas femeninas de la corte de Joseon. ^{[ 108 ]} El jeogori continuó acortándose hasta alcanzar el largo del jeogori moderno ; es decir, cubriendo apenas los pechos. ^{[ 111 ]} El volumen de la falda alcanzó su extremo alrededor de 1800. Durante el siglo XIX, el volumen de la falda se logró alrededor de las rodillas y los tobillos, dando a la chima una silueta triangular o en forma de A, que sigue siendo el estilo preferido hasta el día de hoy. Se usaban muchas prendas interiores como darisokgot, soksokgot, dansokgot y gojengi debajo para lograr las formas deseadas.

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  El hanbok femenino consta de falda chima y camisa jeogori , de Shin Yunbok.
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  Las faldas amplias y los jeogori ajustados se consideraban de moda (siglo XVIII).
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  Un raro retrato de mujeres yangban . Las damas yangban eran sensibles a las modas pasajeras, lo que preocupaba a los eruditos Seonbi (siglo XVIII).
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  Soksokgot , similar a una enagua , se muestra debajo de la falda de la mujer (siglo XVIII).
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  Bailando juntos con dos espadas
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  Extrovertidos jóvenes

A finales del período Joseon, entre las mujeres de las clases populares y de baja cuna, surgió la práctica de descubrir sus senos quitándose una tela para facilitar la lactancia. ^{[ 117 ]} Debido a la marcada preferencia por los varones en la dinastía Joseon, la exposición deliberada de los senos se convirtió en una práctica cultural y un símbolo de orgullo y estatus para las mujeres que habían dado a luz a un hijo varón. Así, la mujer «desnudaba con orgullo sus senos para amamantar a su hijo, provocando deliberadamente la envidia de otras mujeres». ^{[ 82 ]}

A finales del siglo XIX, como ya se mencionó, Heungseon Daewongun introdujo el magoja , una chaqueta de estilo manchú , que a menudo se usa sobre el jeogori hasta el día de hoy.

Un movimiento de reforma de la indumentaria que buscaba alargar el jeogori tuvo un gran éxito a principios del siglo XX y ha seguido influyendo en el diseño del hanbok moderno. Los jeogori modernos son más largos, aunque siguen llegando a medio camino entre la cintura y el pecho. En ocasiones, el heoritti queda al descubierto por razones estéticas.

El hanbok masculino apenas sufrió cambios en comparación con el hanbok femenino. La forma y el diseño del jeogori y el baji prácticamente no variaron.

En contraste, la prenda exterior masculina de manga larga, equivalente al abrigo moderno, experimentó un cambio drástico. Antes de finales del siglo XIX, los hombres yangban casi siempre usaban jungchimak al viajar. El jungchimak tenía mangas muy largas y la parte inferior se abría a ambos lados y, ocasionalmente, en la espalda, creando un efecto ondeante al moverse. Para algunos, esto era elegante, pero para otros, en particular los eruditos estoicos, no era más que pura vanidad. Daewon-gun prohibió con éxito el jungchimak como parte de su programa de reforma de la vestimenta, y este finalmente desapareció.

El durumagi , que antes se usaba debajo del jungchimak y era básicamente un vestido de casa, reemplazó al jungchimak como la vestimenta formal para los hombres yangban . El durumagi se diferencia de su predecesor en que tiene mangas más ajustadas y no tiene aberturas a los lados ni en la espalda. También es ligeramente más corto. El hanbok masculino se ha mantenido relativamente igual desde la adopción del durumagi . En 1884, tuvo lugar la Reforma de la Vestimenta de Gapsin. ^{[ 118 ]} Bajo el decreto del rey Gojong de 1884, solo se permitían abrigos tradicionales de mangas estrechas; por lo tanto, todos los coreanos, independientemente de su clase social, edad y género, comenzaron a usar el durumagi o chaksuui o ju-ui (周衣). ^{[ 118 ]}

Los sombreros eran una parte esencial de la vestimenta formal y el desarrollo de sombreros oficiales se hizo aún más pronunciado durante esta época debido al énfasis en los valores confucianos . ^{[ 119 ]} El gat se consideraba un aspecto esencial en la vida de un hombre. Los aristócratas de la era Joseon también adoptaron muchos sombreros introducidos desde China, como el banggwan, sabanggwan, dongpagwan, waryonggwan y jeongjagwan. ^{[ 119 ]} La popularidad de esos sombreros chinos pudo deberse en parte a la promulgación del confucianismo y a que eran usados ​​por figuras literarias y eruditos en China. ^{[ 119 ]} En 1895, el rey Gojong decretó que los hombres coreanos adultos debían cortarse el pelo corto y se permitió y adoptó la ropa de estilo occidental. ^{[ 118 ]}

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  Un hombre vistiendo jungchimak , siglo XVIII.
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  El efecto de "aleteo", siglo XVIII
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  Waryonggwan y hakchangui en 1863
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  Fotografía tomada en 1863.
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  Fotografía tomada en 1863.
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  Bokgeon y simui en 1880
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  Bokgeon negro y dopo azul en 1880
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  Jeongjagwan en la cabeza
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  Un coreano vestido de luto
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  Hombres coreanos, 1871
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  Joven coreano de clase media , 1904

Las clases altas vestían hanbok de tela de ramio de tejido tupido u otros materiales ligeros de alta calidad en climas cálidos, y de seda lisa o estampada el resto del año. Los plebeyos estaban limitados por ley y por recursos, y en el mejor de los casos solo podían usar algodón.

Las clases altas vestían una variedad de colores, aunque los colores brillantes solían ser usados ​​por niños y niñas, mientras que los colores sobrios por hombres y mujeres de mediana edad. La gente común estaba obligada por ley a usar ropa blanca a diario, pero para ocasiones especiales vestían tonos apagados de rosa pálido, verde claro, gris y carbón. El color de la chima indicaba la posición social y el estatus de quien la usaba. Por ejemplo, el color azul marino indicaba que una mujer tenía hijos. Solo la familia real podía usar prendas con estampados de geumbak (hojas de oro) en la parte inferior de la chima.

Tanto hombres como mujeres llevaban el pelo recogido en una larga trenza hasta que se casaban, momento en el que se lo anudaban. El pelo del hombre se anudaba en un moño llamado sangtu ( 상투 ) en la parte superior de la cabeza, y el de la mujer se enrollaba en forma de bola o komeori y se colocaba justo encima de la nuca.

Un alfiler largo, o binyeo ( 비녀 ), se usaba en el cabello anudado de las mujeres como sujeción y adorno. El material y la longitud del binyeo variaban según la clase y el estatus de quien lo llevaba. Las mujeres también usaban una cinta conocida como daenggi ( 댕기 ) para atar y decorar sus trenzas. El día de su boda, las mujeres usaban un jokduri y un ayam para protegerse del frío. Los hombres usaban un gat , que variaba según la clase y el estatus.

Antes del siglo XIX, las mujeres de clase alta y las kisaeng usaban pelucas ( kach'e ). Al igual que sus contrapartes occidentales, las coreanas consideraban que las pelucas más grandes y pesadas eran más deseables y estéticas. Estas se volvieron incómodas de usar hasta el punto de que el gobierno las prohibió en 1788. ^{[ 120 ]}

Debido a la influencia del neoconfucianismo, era obligatorio que las mujeres de toda la sociedad usaran tocados ( nae-oe-seugae ) para evitar mostrar sus rostros al salir. Estos tocados podían incluir el suegaechima (un tocado similar al chima , pero más estrecho y corto, usado por las mujeres de clase alta y posteriormente por todas las clases sociales a finales de Joseon), el jang-ot y el neoul (que solo estaba permitido para las damas de la corte y las mujeres nobles). ^{[ 121 ]}

En las décadas de 1950 y 1960, las mujeres de clase alta también usaban chosŏnot de rayón , mientras que el chima-jeogori blanco y negro, compuesto por una chima negra larga y un jeogori blanco , era usado generalmente por mujeres; ^{[ 134 ]} este estilo, sin embargo, se remonta a un estilo de vestimenta típico del período Joseon . ^{[ 130 ]} Esta combinación sigue siendo representativa de la mujer ideal y continúa siendo el atuendo oficial para las mujeres en Corea del Norte hasta el día de hoy. ^{[ 131 ] : 77} En la década de 1980, el chosŏnot se convirtió en el atuendo oficial de las mujeres para asistir a ceremonias, mientras que la ropa de estilo occidental se convirtió en la vestimenta cotidiana. ^{[ 134 ]}

Después de mediados de la década de 1990, debido a las extremas contracciones económicas, las mujeres pudieron comprar sus chosŏnot en mercados privados y se les permitió elegir los colores y diseños que desearan. ^{[ 130 ]}

En 2001, Lee Young-Hee , diseñadora surcoreana de hanbok, visitó Pyongyang para realizar un desfile de moda en el Centro Juvenil de Pyongyang los días 4 y 6 de junio; ^{[ 132 ] : 262} y desde 2002, Corea del Norte ha realizado su propio desfile de moda en Pyongyang cada primavera. ^{[ 134 ]} Desde 2001, ha habido un aumento de tiendas especializadas en la personalización de chosŏnot en Pyongyang, según informó la KBCS. ^{[ 132 ] : 261} Este aumento se debió a un proyecto implementado por la oficina de servicio público del Comité Popular de Pyongyang para incrementar las sastrerías de chosŏnot . ^{[ 132 ] : 262} Estas tiendas se encuentran típicamente en grandes ciudades, como Pyongyang y Gaesong, pero rara vez se encuentran en ciudades pequeñas y pueblos. ^{[ 132 ] : 262}

En China , el hanbok se denomina chaoxianfu ( chino :朝鮮服; 조선옷 ;朝鮮옷 ; Joseon-ot ) y se reconoce como la vestimenta étnica tradicional de los chaoxianzu ( chino simplificado :朝鲜族; chino tradicional :朝鮮族; pinyin : cháoxiǎnzú ; lit. ' grupo étnico Joseon (coreano) ' ) en China. Chaoxianzu es un término oficial y se reconoce como una de las 55 minorías étnicas oficiales en China . ^{[ 135 ]} Las personas del grupo étnico chaoxianzu no son inmigrantes recientes en China, sino que tienen una larga historia habiendo vivido en China durante generaciones. ^{[ 136 ] : 240} Comparten la misma identidad étnica que el pueblo étnico coreano tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur, pero se les considera ciudadanos chinos por nacionalidad según la Constitución de China. Sus tradiciones no son del todo iguales debido a sus experiencias históricas únicas, ubicación geográfica e identidades mixtas. ^{[ 135 ]} El término chaoxianzu corresponde literalmente a Chosŏnjok ( 조선족 ;朝鮮族), un término despectivo no oficial en Corea del Sur, para referirse a Hangukgye Junggugin ( lit. ' coreano-chino ' ), que es el término legal real en Corea del Sur. ^{[ 137 ]} En la Prefectura Autónoma Coreana de Yanbian , donde reside la mayoría de los chaoxianzu , ^{[ 135 ]} el chaoxianfu se usaba principalmente en ocasiones especiales en el pasado; ^{[ 136 ]} sin embargo, para 2019, habían recuperado popularidad y se habían puesto de moda. ^{[ 135 ]}

Desde la reforma y apertura de China, se han producido más intercambios con ambas Coreas, lo que ha dado lugar al desarrollo y a cambios en el estilo chaoxianzu de Chosŏn-ot en China; ^{[ 135 ]} algunos diseños de este estilo hanbok han sido influenciados e inspirados por diseños de hanbok tanto de Corea del Sur como de Corea del Norte. ^{[ 136 ] : 246}

Originalmente, el pueblo Chaoxianzu prefería vestir de blanco, ya que representaba limpieza, sencillez y pureza; sin embargo, desde el siglo XX, los colores comenzaron a volverse más brillantes y vivos con la introducción de tejidos como el poliéster y el satén de nailon. ^{[ 135 ]} La "reforma y apertura" de China también propició un mayor intercambio con ambas Coreas, lo que conllevó el desarrollo y los cambios en el chaoxianfu de China. ^{[ 135 ]}

Siguiendo la tradición chaoxianzu , el chaoxianfu tiene una silueta en forma de A para darle la apariencia de una montaña según la tradición, las mujeres son las anfitrionas de la familia, y por lo tanto, las mujeres que llevan el hogar necesitan ser estables; el chaoxianfu también cubre todo el cuerpo. ^{[ 135 ]} Los chaoxianzu han desarrollado su propio estilo de hanbok ^{[ 138 ]} debido al aislamiento durante aproximadamente 50 años tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur. ^{[ 136 ] : 240, 246} Como resultado, los estilos de hanbok en Corea del Sur, Corea del Norte y China, usados ​​por los coreanos de estos tres países se han desarrollado por separado entre sí. Por ejemplo, Yemi Hanbok de Songok Ryu, un chaoxianzu étnico de la Prefectura Autónoma Coreana de Yanbian , es único tanto en estilo como en modelo de negocio, ya que puede operar tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte. ^{[ 136 ] : 240, 246} En términos de diseño chaoxianfu , los diseños de Yemi Hanbok se basan en diseños de estilo chino. ^{[ 136 ] : 246}

Con el paso de los años, el chaoxianfu femenino también cambió en longitud para el jeogori , git y goreum y cambió en anchura para el git , dong-jeong , mangas y goreum . El git y el barae han evolucionado de patrones rectos a curvos. La disposición de las arrugas, la longitud y la silueta de la chima también han evolucionado; algunas de las faldas a veces se decoraban con bordados de oro o pan de oro en el dobladillo inferior. ^{[ 138 ]} Los colores utilizados también eran muy variados; por ejemplo, se podían usar colores femeninos como el rosa, el amarillo y el rojo intenso. ^{[ 138 ]} En la década de 1990 se vio el uso de pan de oro, estampados florales y bordados en el chaoxianfu femenino ; también surgió el uso de colores degradados. ^{[ 138 ]} Para los hombres, su jeogori , baji y mangas se hicieron más largos; su baji también se hizo más ancho. El durumagi se sigue usando, y el baeja y el magoja se usan con frecuencia en la actualidad. ^{[ 138 ]}

El 7 de junio de 2008, el Consejo de Estado de China aprobó la inclusión del chaoxianfu en la segunda capa del patrimonio cultural inmaterial nacional. ^{[ 135 ]} En 2011, el gobierno chino designó oficialmente el chaoxianfu como parte del patrimonio cultural inmaterial de China; si bien el anuncio fue bien recibido por el pueblo chaoxianzu en China como un orgulloso indicador de su pertenencia en igualdad de condiciones a un país multiétnico y multicultural como China, recibió críticas negativas de los surcoreanos, quienes lo percibieron como una "apropiación escandalosa de la cultura nacional distintiva de los coreanos". ^{[ 139 ] : 239} En 2022, una niña del grupo étnico chaoxianzu lució un chaoxianfu en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 , lo que provocó un alboroto entre los surcoreanos, quienes acusaron a China de apropiación cultural . ^{[ 137 ]}

El hwarot o hwal-ot era el vestido completo para una princesa y la hija de un rey con unaconcubina, el vestido formal para la clase alta y el traje nupcial para las mujeres comunes durante las dinastías Goryeo y Joseon. ^{[ 143 ]} Los patrones bordados populares en el hwarot eranlotos,fénix, mariposas y los diez símbolos tradicionales de longevidad: el sol; montañas; agua; nubes; rocas/piedras; pinos; el hongo de la inmortalidad; tortugas;grullasy ciervos. ^{[ 144 ]} Cada patrón representaba un rol diferente dentro de la sociedad, por ejemplo: un dragón representaba a un emperador mientras que un fénix representaba a una reina; los patrones florales representaban a una princesa y a la hija de un rey con una concubina, y las nubes y las grullas representaban a altos funcionarios de la corte. ^{[ 143 ]} Todos estos patrones a lo largo de la historia coreana tenían significados de longevidad, buena suerte, riqueza y honor. ^{[ 143 ]} El hwarot también tenía rayas azules, rojas y amarillas en cadamanga; una mujer generalmente vestía una falda escarlata yun jeogori, una chaqueta tradicional coreana. ^{[ 143 ]} El hwarot se usaba sobre eljeogoriy la falda. ^{[ 143 ]} Una mujer también llevaba el cabello recogido en un moño, con una horquilla ornamental y unacorona. ^{[ 143 ]} Una cinta larga estaba sujeta a la horquilla ornamental, conocida como yongjam ( 용잠 ). ^{[ 143 ]} En tiempos más recientes, la gente usa hwarot el día de su boda, y así la tradición coreana sobrevive hasta nuestros días. ^{[ 143 ]}

El Wonsam era un abrigo ceremonial para una mujer casada en la dinastía Joseon. ^{[ 145 ]} El Wonsam también fue adoptado de China y se cree que fue uno de los trajes de la dinastía Tang que se otorgó en el período de los Tres Reinos Unificados. ^{[ 80 ]} Lo usaban principalmente la realeza, las damas de la corte de alto rango y las mujeres nobles, y los colores y patrones representaban los diversos elementos del sistema de clases coreano. ^{[ 145 ]} La emperatriz usaba amarillo; la reina usaba rojo; la princesa heredera usaba un color rojo púrpura; ^{[ 141 ] : 132} mientras que una princesa, una hija del rey con una concubina y una mujer de una familia noble o inferior usaban verde. ^{[ 145 ]} Todas las clases sociales altas solían tener dos franjas de colores en cada manga: el Wonsam amarillo solía tener franjas rojas y azules, el Wonsam rojo tenía franjas azules y amarillas, y el Wonsam verde tenía franjas rojas y amarillas. ^{[ 145 ]} Las mujeres de clase baja usaban muchas franjas y cintas de colores que las acompañaban, pero todas solían completar su atuendo con onhye o danghye , zapatos tradicionales coreanos. ^{[ 145 ]}

El dangui o tangwi eran túnicas ceremoniales menores para la reina, una princesa o la esposa de un alto funcionario del gobierno, mientras que se usaban durante las ceremonias principales entre la clase noble en la dinastía Joseon. ^{[ 144 ]} Los materiales utilizados para hacer el dangui variaban según la estación, por lo que las mujeres de clase alta usaban dangui gruesos en invierno y capas más delgadas en verano. ^{[ 146 ]} El dangui venía en muchos colores, pero el amarillo y/o el verde eran los más comunes. Sin embargo, el emperador usaba dangui púrpuray la reina, rojo. ^{[ 146 ]} En la dinastía Joseon, las mujeres comunes usaban dangui como parte de su vestido de novia. ^{[ 146 ]}

Cheollik ( 철릭 ) era una adaptación coreana de la túnica mongola Terlig . La primera referencia registrada al Terlig en Corea data del siglo XV, durante el período Joseon . Se describían como obsequios de la dinastía Ming o como uniformes militares. Una publicación de Joseon de la canción Jeongseokga del período Goryeo en el Akjang Gasa utilizó el término Telik , refiriéndose al uniforme de un oficial. Sin embargo, en las fuentes literarias de Goryeo que se conservan, no hay ninguna referencia a un término para la ropa similar a Terlig en sonido. Debido a la influencia mongola, parte del vocabulario coreano, incluidos títulos oficiales, cetrería y términos militares, se originó en el idioma mongol. ^{[ 56 ]}

Se presume que la prenda se usó desde mediados del período Goryeo. A principios de la dinastía Joseon, ya había sido adoptada por diversos estratos sociales para diferentes funciones, y se popularizó ampliamente a mediados del período Joseon. Si bien sus aplicaciones cambiaron posteriormente, su uso más frecuente hasta el final de la dinastía fue como gongbok (túnica oficial) para oficiales militares y como siwibok (uniforme para escoltas reales) durante excursiones fuera del palacio. ^{[ 149 ]}

El cheollik , a diferencia de otras prendas coreanas, es una fusión de blusa y falda escocesa en una sola prenda. Su flexibilidad facilitaba la equitación y el tiro con arco. Durante la dinastía Joseon, el rey y los oficiales militares continuaron usándolo para estas actividades. Si bien generalmente se usaba como uniforme militar, hacia el final de la dinastía Joseon comenzó a usarse en ocasiones más informales. Una característica única permitía el desprendimiento de las mangas del cheollik , que podían usarse como vendaje en caso de lesiones durante el combate. ^{[ 150 ]}

El aengsam era la vestimenta formal de los estudiantes durante el examen del gobierno nacional y las ceremonias gubernamentales. ^{[ 151 ]} Generalmente era amarillo, pero el estudiante que obtenía la calificación más alta en el examen era recompensado con la posibilidad de usar un aengsam verde. ^{[ 151 ]} Si el estudiante con la calificación más alta era joven, el rey le otorgaba un aengsam rojo. ^{[ 151 ]} Era similar al namsam pero de un color diferente. ^{[ 152 ]}

El binyeo era una horquilla ornamental tradicional, cuya punta tenía una forma diferente según el estatus social. ^{[ 153 ]} Por lo tanto, era posible determinar el estatus social de una persona observando el binyeo . Las mujeres de la familia real usaban binyeo con forma de dragón o fénix,mientras que las mujeres comunes usaban árboles o flores de ciruelo . ^{[ 154 ]} El binyeo era una prueba de matrimonio y se consideraba una expresión de castidad y decencia de la mujer. ^{[ 155 ]}

El daenggi es una cinta de tela tradicional coreana que se utiliza para atar y decorar el cabello trenzado.

El norigae era un accesorio tradicional típico de las mujeres; lo usaban todas las mujeres independientemente de su rango social. ^{[ 156 ] [ 157 ]} Sin embargo, el rango social de quien lo usaba determinaba el tamaño y el material del norigae . ^{[ 157 ]}

Los danghye o tanghye ( 당혜 ) eran zapatos para mujeres casadas en la dinastía Joseon. ^{[ 158 ]} Los danghye estaban decorados con árboles que daban uvas, granadas , crisantemos o peonías : estos eran símbolos de longevidad. ^{[ 159 ]}

Los danghye para una mujer de la familia real se conocían como kunghye ( 궁혜 ), y generalmente estaban decorados con flores. ^{[ 159 ]}

Las danghye para mujeres plebeyas eran conocidas como onhye ( 온혜 ). ^{[ 159 ]}