Permanente (peinado)

Un método alternativo temprano para rizar el cabello, apto para su uso en personas, fue inventado en 1905 por el peluquero alemán Karl Nessler . ^{[ 5 ]} Utilizó una mezcla de orina de vaca y agua. La primera demostración pública tuvo lugar el 8 de octubre de 1905, pero Nessler llevaba trabajando en la idea desde 1896. Anteriormente, las pelucas se habían fijado con productos químicos cáusticos para formar rizos, pero estas fórmulas eran demasiado agresivas para usarlas cerca de la piel humana. Su método, llamado método de calor en espiral, solo era útil para cabello largo. El cabello se enrollaba en espiral alrededor de varillas conectadas a una máquina con un dispositivo de calentamiento eléctrico. Se aplicaba hidróxido de sodio (sosa cáustica) y el cabello se calentaba a 100 °C (212 °F) o más durante un período prolongado. El proceso requería aproximadamente doce rulos de latón de 0,9 kg (2 libras) y duraba seis horas. Estos rulos calientes se mantenían alejados del cuero cabelludo gracias a un complejo sistema de contrapesos suspendidos de una lámpara de araña y montados sobre un soporte. Nessler realizó sus primeros experimentos con su esposa, Katharina Laible. Los dos primeros intentos resultaron en la quema completa de su cabello y algunas quemaduras en el cuero cabelludo, pero el método se perfeccionó y su máquina eléctrica de permanente se utilizó en Londres en 1909 en el cabello largo de la época.   

Nessler se mudó a Londres en 1901 y, durante la Primera Guerra Mundial , los británicos lo encarcelaron por ser alemán y lo obligaron a entregar sus bienes. En 1915, escapó a Nueva York comprando un pasaje en un barco de vapor con un nombre falso. Allí descubrió que cientos de copias de su máquina estaban en uso, pero la mayoría no funcionaban bien y eran poco fiables. Nessler abrió una tienda en la calle 49 Este y pronto tuvo salones en Chicago, Detroit, Palm Beach (Florida) y Filadelfia. También desarrolló una máquina para uso doméstico que vendía por quince dólares. Sin embargo, su máquina tuvo poca repercusión en Europa y sus primeros intentos ni siquiera fueron mencionados en la prensa especializada, quizás porque eran demasiado largos, engorrosos y peligrosos.

Eugene Suter fue un inmigrante suizo que abrió un elegante salón de belleza para señoras en el West End de Londres. Afirmaba provenir de París, que en aquella época era el centro de la moda y el estilo. Se percató de las posibilidades de la permanente eléctrica, sobre todo cuando el cabello corto permitió el diseño de equipos más pequeños. El sistema constaba de dos partes: un calentador eléctrico y un sistema para enrollar y sujetar el cabello en un molde que se insertaba en el calentador. Suter intentó diseñar un calentador, pero no lo consiguió.

Isidoro Calvete era un inmigrante español que, en 1917, estableció un taller de reparación y fabricación de equipos eléctricos en la misma zona de Londres. Estos equipos comenzaban a utilizarse en peluquerías y en el ámbito médico. Suter le consultó sobre el calentador y Calvete diseñó un modelo práctico que consistía en dos bobinas insertadas en un tubo de aluminio. Esto garantizaba que, al colocarlo sobre una bobina de raíz, el cabello más grueso, cerca de la raíz, se calentara más que el cabello más fino, en las puntas. Suter patentó el diseño a su nombre y, durante los siguientes doce años, encargó todos sus equipos de peluquería a Calvete, pero los comercializó bajo su nombre comercial, Eugene Ltd., que se convirtió en sinónimo de permanente en todo el mundo. Al mismo tiempo, Calvete desarrolló sus propios productos, que fabricó bajo el nombre de Icall, Ltd. La fabricación simultánea de dos líneas de productos competidoras inevitablemente generaría conflictos.

La empresa Eugene tenía una fábrica en Edgware Road , Londres. ^{[ 6 ]} Sus productos incluían enjuagues de color, champús que aportaban brillo, lociones fijadoras y bolsitas de vapor patentadas, así como sus rizadores y secadores eléctricos. Se utilizaban al menos dos docenas de bolsitas de vapor para cada permanente. La empresa publicaba su propia revista, The Eugène Waver , que se enviaba a peluqueros de todo el país. Incluía consejos sobre el uso de los productos Eugène, técnicas de peinado y tendencias de peluquería. A los lectores se les conocía como «Eugène wavers». La Biblioteca Nacional de Arte del Museo V&A conserva volúmenes de la revista que abarcan el período de 1928 a 1947. Durante la guerra, la empresa fabricó millones de tornillos y remaches para aviones y tanques en su fábrica. ^{[ 7 ]} El nombre de la empresa era tan conocido que un anuncio de 1945 en la revista Good Housekeeping consistía en una página en blanco con solo las palabras manuscritas: ^{[ 8 ]}

'¿Qué te gustaría para Navidad?' '¡Oh, un saludo de Eugenio, por favor!'

Desde el principio, Eugene comprendió la importancia del mercado estadounidense y logró importantes avances, desafiando a Nessler, quien había comenzado su actividad allí. Eugene también demandó a Nessler por infringir la patente que había obtenido basándose en el diseño de Calvete, y ganó el caso. Años después, Nessler contraatacó demandando a Eugene en el Reino Unido por unos rulos diseñados por Calvete que eran similares a los de Nessler.

Hasta aproximadamente 1930, la mayor parte del progreso fue empírico; es decir, cada peluquero tendía a utilizar un método que le resultaba útil. Para entonces, aunque ya se habían realizado algunos trabajos académicos sobre el tema del cabello, Calvete consideró que era necesario investigar más sobre su química y contrató a un químico llamado Bari-Woollss, especializado en la materia. Este llevó a cabo experimentos controlados sobre factores conocidos como el efecto del calor, el agua/vapor y la alcalinidad, y experimentó con variaciones del proceso de enrollado, como el tipo de cabello, la tensión o firmeza del enrollado, la planitud del mismo, la superposición y el paso. ^{[ 10 ]} Sus clases prácticas sobre el tema resultaron muy populares entre los profesionales de la peluquería, y escribió un libro al respecto.

Algunos factores básicos que señaló siguen siendo relevantes hoy en día. Un bobinado de punta es casi bidimensional, similar al muelle de la espiral de un reloj . Un bobinado de raíz es tridimensional, como una escalera de caracol o, más propiamente, una hélice . Por lo tanto, el bobinado de punta tiende a producir un rizo más pronunciado, pero ambos producen ondas al tirar ligeramente del hilo. El bobinado de punta produce un bobinado más grueso, por lo que el calor tarda más en penetrar en el núcleo. El bobinado de raíz se calienta a lo largo de una mayor longitud, y el grosor del bobinado dependerá del solapamiento entre las vueltas.

Es probable que Bari-Woollss haya sido fundamental en la introducción de un nuevo factor: la reducción redox. En química, esto es lo opuesto a la oxidación y puede significar la eliminación de oxígeno o, en este caso, la adición de hidrógeno, lo que, al romper los enlaces de la queratina del cabello, permitió que la ondulación se produjera con mayor facilidad. Esto dio como resultado la adición de un sulfito, bisulfito o metabisulfito a los reactivos de Icall, desprendiéndose dióxido de azufre , un agente reductor, al calentarse. La única alternativa a los sulfitos en ese momento habrían sido los mercaptanos , cuyo uso resulta desagradable. Sin embargo, posteriormente se encontraron alternativas que llevaron al desarrollo de la ondulación en frío. Bari-Woollss dejó Icall alrededor de 1934 para asumir la dirección editorial de un volumen enciclopédico sobre peluquería femenina.

Hacia 1930, el proceso de permanente ya estaba bien establecido, y su importancia se puede apreciar si se considera que la mayoría de las mujeres de clase media, aproximadamente, se alisaban el cabello una vez por semana y se hacían la permanente quizás una vez cada tres meses, a medida que el cabello nuevo reemplazaba al ondulado. Mientras tanto, los peluqueros buscaban mejorar el proceso y reducir el trabajo que implicaba; esto significó ahorros para el segmento de mercado más económico y, a su vez, un mayor número de mujeres que se hacían la permanente. Esta tendencia también se vio impulsada por las fotografías de los ricos y famosos, en particular de las estrellas de cine, que lucían permanentes.

Esto dio como resultado que empresas de renombre fabricaran muchas copias del equipo original, en algunos casos con innovaciones propias:

• Nestlé Nessler volvió al mercado británico con este nombre, introduciendo el sistema "Radione", en el que el cabello se enrollaba seco y se insertaba en tubos huecos de celofán sellados en ambos extremos, pero que contenían papel humedecido. También introdujo el sistema "oleum", en el que el agua se sustituía por aceite.
• MacDonald . Un sistema revolucionario, ya que no utilizaba calentamiento eléctrico directo. El vapor se generaba en una caldera aparte, o más tarde en pequeñas calderas individuales, y se conducía mediante tubos a cada calentador. Era necesario tomar medidas para eliminar el agua condensada, pero no existía riesgo de sobrecalentamiento ni de descarga eléctrica, aunque sí de quemaduras.
• A Gallia, creada por J. Metelski, se le atribuye el mérito de haber sido la primera en humedecer el cabello con un reactivo, lo que proporcionaba mejores resultados, pero dificultaba el enrollado. Se decía que era un sistema muy rápido.
• Superma, inventado por Sartory, era un sistema sin maquinaria que se basaba en la reacción química del contenido de un disco de algodón con agua. El control de la temperatura era bastante más difícil, pero el método se popularizó en Estados Unidos, quizás porque no utilizaba electricidad.
• Wella-Rapide era un sistema alemán que utilizaba exclusivamente calentadores tipo croquignole. No utilizaba lámpara de araña y, por seguridad, funcionaba a un voltaje reducido.
• Frigidine fue una de las pocas empresas, aparte de Icall, en utilizar un mecanismo de temporización y resistencias de baquelita.
• El Vapeur Marcel era una máquina francesa basada en los mismos principios que el MacDonald.

La forma en que los reactivos actuaban al aplicarse al cabello y calentarse no se debía únicamente a los químicos que contenían, sino también al efecto del agua. El agua no solo contribuía a la vaporización del cabello, sino que también permitía un mejor control del calor, ya que, en presencia de agua, la temperatura apenas superaba los 100  °C. Sin embargo, esto provocaba la evaporación del agua, y se descubrió que al envolver las bobinas con papel de aluminio, el cabello se mantenía húmedo durante más tiempo y, además, las bobinas permanecían erguidas, facilitando así la colocación de los calentadores.

Otro avance fue el uso de los llamados sobres: pequeñas almohadillas absorbentes que contenían ciertos productos químicos, adheridas a papel de aluminio u otro material impermeable, como papel vegetal. ^{[ 11 ]} Los sobres se colocaban en agua y luego se enrollaban rápidamente alrededor de los rulos. Estos eran populares entre los peluqueros como un dispositivo que ahorraba trabajo, y entre los fabricantes, ya que solo se usaban una vez y se necesitaban unos 20 para una cabellera.

También hubo cambios en el equipamiento. Icall fue pionera en el uso de plásticos en equipos de peluquería, concretamente un plástico termoestable ( baquelita ), que se utilizaba no solo por sus propiedades eléctricas en los devanados de motores y calentadores, sino también en las cubiertas exteriores de estos últimos. Eran menos propensos a la corrosión y reducían el riesgo de quemaduras en los dedos del peluquero. Icall también utilizó baquelita para las carcasas exteriores de los secadores de mano y para los revestimientos de los secadores de pedestal.

Es comprensible pensar que, en una época en la que las instalaciones eléctricas no cumplían con los estándares actuales e incluso carecían de conexión a tierra, la aplicación de secadores de pelo al cabello mojado provocaba suficientes accidentes como para preocupar a las mujeres. Icall desarrolló el sistema "inalámbrico", en el que el cable eléctrico del secador se sustituyó por un cable que soportaba el peso del aparato, y este se calentaba enchufándolo a una toma de corriente en la lámpara. Exteriormente, el aparato era similar al modelo anterior, pero en ningún momento existía potencial eléctrico cerca de la cabeza.

También durante este período, en Estados Unidos se inventó un método sin máquinas que aplicaba pinzas precalentadas sobre las varillas envueltas. En 1931, en la Feria de Belleza del Medio Oeste en Chicago, Ralph L. Evans y Everett G. McDonough mostraron por primera vez un sistema sin calor. Su método utilizaba una solución de bisulfuro y se aplicaba con frecuencia en el salón , dejándola puesta mientras la clienta regresaba a casa y retirándola al día siguiente, por lo que se la conoció como la "onda nocturna".

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la producción de este tipo de equipos cesó por completo en Europa y apenas se recuperó posteriormente, siendo sustituida por kits de calefacción doméstica o por métodos de enfriamiento progresivo.

En 1938, Arnold F. Willatt inventó la permanente en frío, precursora de la permanente moderna. ^{[ 12 ]} No utilizaba máquinas ni calor. El cabello se enrollaba en rulos y se aplicaba una loción reductora que contenía tioglicolato de amonio . Este producto químico rompe los enlaces disulfuro entre los enlaces polipeptídicos de la queratina, la estructura proteica del cabello. Los enlaces disulfuro le dan elasticidad al cabello y pueden reformarse con productos químicos. A continuación, se aplicaba una loción oxidante (peróxido de hidrógeno) para cerrar nuevamente los puentes disulfuro, y el cabello se adaptaba a la forma del rulo. Todo el proceso duraba de 6 a 8 horas a temperatura ambiente.

En la década de 1970 se inventaron las permanentes ácidas. Estas permanentes, libres de amoníaco y a veces llamadas permanentes tamponadas, utilizan monotioglicolato de glicerilo en lugar de amoníaco. Las permanentes ácidas, o permanentes tamponadas, son más lentas pero más suaves para el cabello. El calor se aplica generalmente colocando a la clienta bajo un secador, después de cubrir la cabeza con un gorro de plástico. La reacción es endotérmica y el calor adicional provoca que el pH aumente de 6,9 ​​a 7,2.

Actualmente, para realizar permanentes se utiliza este método con tioglicolato de sodio en lugar de tioglicolato de amonio, a un pH de 8 a 9,5. La permanente con el método de tioglicolato de sodio requiere solo de 15 a 30 minutos de exposición a la solución de tioglicolato de sodio antes de aplicar una solución neutralizante para normalizar el pH y volver a unir el cabello.

El alisador permanente alisa el cabello en lugar de rizarlo. Se pueden usar los mismos métodos químicos, pero el cabello no se enrolla alrededor de rulos.

Otros tipos de permanentes modernas incluyen las permanentes exotérmicas , que se sincronizan y calientan automáticamente; y las permanentes neutras, o de pH bajo, sin tioglicolato.

Las permanentes digitales se introdujeron en el siglo XXI y se utilizan especialmente en las culturas asiáticas modernas. El proceso fue patentado e inventado por una empresa japonesa, Paimore Ltd. ^{[ 13 ]}