beizi

El beizi se originó en la dinastía Song ; ^{[ 5 ] [ 6 ]} se supone que derivó del banbi , donde las mangas y la prenda se alargaron. ^{[ 9 ] [ 10 ]} Según Ye Mende , el beizi se usaba inicialmente como vestimenta militar con mangas cortas; posteriormente se alargaron las mangas y se añadieron cintas colgantes desde las axilas y la espalda. ^{[ 5 ]} Según Zhu Xi y Lu You , el beizi no existía en épocas anteriores y solo se popularizó a finales de la dinastía Song del Norte . ^{[ 5 ]}

En la dinastía Song , el beizi era usado por todos los estratos sociales, independientemente del género; sin embargo, era más común entre las personas de mayor estatus social. ^{[ 4 ] [ 5 ]} Tanto el emperador Zhezong como el emperador Huizong usaban beizi amarillos , mientras que los Grandes Consejeros del período Song del Norte usaban beizi morados con cuello redondo; esta moda se mantuvo hasta el período Xuanhe. ^{[ 5 ]}

El beizi tenía una silueta recta, y a la gente de la dinastía Song le gustaba su elegancia, que reflejaba el desarrollo cultural y psicológico de la cultura de la dinastía Song que valoraba la simplicidad. ^{[ 4 ]} Zhu Xi también creó algunas reglas de vestimenta, que incluían el uso del beizi por parte de mujeres solteras y concubinas. ^{[ 11 ]} Si bien a las mujeres se les permitía usar el beizi como vestimenta habitual, los hombres solo podían usarlo en situaciones informales. ^{[ 3 ]} El beizi masculino de la dinastía Song se usaba como ropa informal en casa porque podía dejarse desabrochado por delante debido a la cintura relajada. ^{[ 4 ]} Ejemplos de artefactos beizi usados ​​por mujeres que datan de la dinastía Song fueron desenterrados de la tumba de Huang Sheng. ^{[ 12 ]}

Durante la dinastía Song, el hèchǎng (鶴氅; ' capa de grulla ' ) era usado como prenda informal por los ermitaños y funcionarios retirados; podía usarse sobre un zhiduo . ^{[ 13 ]} Los hechang eran largos y holgados, y podían estar hechos de plumón de grulla y otras aves; eran lo suficientemente largos como para que su dobladillo inferior llegara al suelo. ^{[ 14 ]}

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  Beizi desenterrado de la tumba de Huang Sheng, dinastía Song del Sur.
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  Mujeres plebeyas que visten beiz i, dinastía Song.
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  Mujeres de la dinastía Song vistiendo beizi (背子) , dinastía Song del Norte (960–1127 d.C.).
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  Relieve de la dinastía Song que representa a una mujer vestida con un beizi.
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  Mujeres vestidas con beizi , pintura funeraria de la dinastía Song encontrada en la ciudad de Tengfeng.
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  Damas de la corte del antiguo Shu vistiendo beizis al estilo posterior a la dinastía Tang.
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  Beizi de la dinastía Song, siglo XII.
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  Un hombre que lleva un beizi o hechang (鶴氅) de estilo "canción" .
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  Un hombre que lleva un hechang .
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  Retrato de Bi Shichang vistiendo hechang .
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  Pintura de un erudito que lleva un hechang forrado de piel .

El pifeng femenino se alargó tanto en el siglo XVI que causó cierta inquietud entre los funcionarios del gobierno, ya que comenzó a parecerse cada vez más a la vestimenta masculina. Tradicionalmente, la prenda superior femenina llegaba hasta la cintura, cubierta por una prenda inferior para representar la "tierra que sostiene el cielo". ^{[ 7 ]} Esto se percibía como una confusión entre hombre y mujer, ya que los hombres tradicionalmente llevaban sus prendas superiores cubriendo las inferiores para simbolizar el "cielo que abraza la tierra". ^{[ 7 ]}

El pifeng fue una prenda de vestir destacada para las mujeres a finales de la dinastía Ming como vestimenta diaria en los siglos XVI y XVII. ^{[ 7 ]}

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  Retrato de la dinastía Ming de una mujer que lleva un beizi de estilo Ming (también conocido como pifeng ).
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  Retrato de la dinastía Ming de un hombre que lleva un beizi "de estilo Ming" .
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  Hombres vistiendo beizi , dinastía Ming, siglo XVI.
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  Un retrato Ming de Tang Xianzu vistiendo un beizi "estilo Ming"

Durante la dinastía Qing, la vestimenta de estilo Ming siguió siendo la predominante entre las mujeres chinas Han; esto incluía el beizi . ^{[ 15 ]} En los siglos XVII y XVIII d. C., el beizi era una de las prendas más comunes usadas por las mujeres de la dinastía Qing, junto con el ruqun , el yunjian , el taozi y el bijia . ^{[ 16 ]} El pifeng continuó usándose incluso después de la caída de la dinastía Qing , pero finalmente desapareció en el siglo XIX. ^{[ 7 ]}

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  Sacerdotes taoístas del templo Baxian vistiendo hechang , 1910-1911.
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  Sacerdote taoísta con hechang y daopao , 1931.
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  Beizi de la dinastía Qing, ilustración anterior a 1732 d. C.
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  Beizi de la dinastía Qing, ilustración anterior a 1732 d. C.
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  Beizi de la dinastía Qing, ilustración anterior a 1732 d. C.
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  Mujer con beizi , escena doméstica de un hogar opulento , período Qianlong.
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  Beizi , de la novela del siglo XVIII El sueño del pabellón rojo .

El beizi y el pifeng , basados ​​en diversas dinastías, recuperaron popularidad en el siglo XXI con el surgimiento del Movimiento Hanfu y fueron modernizados o mejorados. ^{[ 17 ] [ 18 ]}

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  Pifeng rosa moderno.

La diferencia de género radica en que, mientras que los beizi de manga ancha se consideraban ropa formal para las mujeres ( los beizi de manga estrecha eran ropa informal para las mujeres), tanto los beizi de manga ancha como los de manga estrecha se usaban únicamente como ropa informal para los hombres.

En la ópera china , trajes como el nüpi (女帔; " una forma de atuendo formal femenino " ) y el pi (帔; " una forma de atuendo formal masculino " ) derivaron del beizi usado durante la dinastía Ming (es decir, pifeng ). ^{[ 24 ] [ 25 ]} Tanto el pi como el nüpi tenían mangas tubulares que eran más largas que la muñeca. ^{[ 24 ]} También se añadieron mangas de agua a las mangas de ambos, pi y nüpi ; las mangas de agua usadas con el nüpi son más largas que las usadas con el pi . ^{[ 24 ]} El nüpi tenía lados rectos y aberturas y era hasta la rodilla; la longitud del nüpi era históricamente precisa. ^{[ 24 ]} El pi tenía costuras laterales acampanadas con aberturas y era hasta el tobillo. ^{[ 24 ]} Podía cerrarse con un solo botón de rana chino o con un lazo de tela.

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  Traje de pi del período de la dinastía Qing (vista frontal).
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  Traje tradicional pi de la dinastía Qing (vista posterior).

El hechang (conocido como hakchang en Corea) fue introducido durante los siglos XVII y XVIII en Joseon por personas que intercambiaban con chinos o que apreciaban los estilos clásicos chinos, y gradualmente se popularizó entre la gente de Joseon. Los eruditos de Joseon comenzaron a imitar la apariencia de Zhuge Liang debido a la popularidad de la novela Romance de los Tres Reinos ; y así, el hakchangui fue usado cada vez más por un número creciente de eruditos de Joseon. ^{[ 26 ]} En Joseon, los abanicos con plumas blancas y el hakchangui se convirtieron en la vestimenta representativa de Zhuge Liang, los ermitaños y los eruditos que seguían el taoísmo. ^{[ 27 ]}

El Ao Nhat Binh ( chữ Nôm :襖日平, vietnamita : Áo Nhật Bình , lit. ' vestimenta con cuello rectangular ' ), que era una prenda exterior informal usada por las mujeres de la familia real, las funcionarias y las damas de la alta nobleza de la dinastía Nguyen en ocasiones informales, se originó a partir del pifeng ( vietnamita : Áo Phi Phong ) de la dinastía Ming , que era popular en China. ^{[ 28 ] [ 29 ]} El Ao Nhat Binh se desarrolló aún más en la dinastía Nguyen para denotar el rango social de las mujeres mediante el uso de colores y patrones de bordado. ^{[ 30 ]}

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  Mujer vietnamita vistiendo Áo Nhật Bình