Stirling Cooper

Stirling Cooper fue un mayorista y minorista de moda con sede en Londres que, junto con marcas como Biba , Quorum , Browns y Clobber , ayudó a redefinir la moda del Reino Unido a fines de la década de 1960.

Parte de la escena Swinging London en sus inicios, y con una tienda de destino en Wigmore Street que atraía a estrellas de rock como Mick Jagger , se convirtió en un mayorista y minorista importante y fue aún más influyente en la década de 1970, cuando las concesiones en todo el Reino Unido crearon alta moda accesible y asequible.

Stirling Cooper fue fundada por dos taxistas londinenses, Ronnie Stirling y Jeff Cooper, en 1967. Al principio era una operación a pequeña escala y las técnicas de venta incluían el uso de un autobús londinense de dos pisos como sala de exposición móvil. En septiembre de 1967, Stirling y Cooper conocieron a Jane Whiteside, graduada en moda del Royal College of Art ; la presentación se produjo a través de Diane Wadey, una compradora de los grandes almacenes Peter Robinson de Oxford Street , que había conocido a Whiteside durante un proyecto previo a la graduación. Fue Whiteside quien proporcionó la dirección de moda inicial para la marca Stirling Cooper. ^[1]

Inicialmente, la empresa operaba solo como una operación mayorista y se enfocaba en ropa de mujer. ^[2] En marzo de 1968, los primeros diseños de Whiteside para Stirling Cooper aparecieron en un artículo en The Times , aunque en esta etapa los diseños solo estaban disponibles en las tiendas de Peter Robinson en Londres y Sheffield , un puesto en el mercado de Kensington llamado Make Believe Dreams y otro puesto en el mercado de Bond Street . La influyente editora de moda del Times, Prudence Glynn, presentó a Whiteside como un nuevo talento en la escena de la moda de Londres. ^[1]

En octubre de 1969, Glynn recomendó una visita a la nueva boutique Stirling Cooper en Wigmore Street, describiendo su extraña decoración con gran detalle: "La entrada, o más bien el descenso, se hace a través de las fauces de un dragón y esperas encontrarte en un salón con una decoración de tracto digestivo. De hecho, una vez que te ha tragado el monstruo sonriente de Geoffrey Vivas, el estilo es el de una casa de baños japonesa". ^[3] Después de advertir a los lectores del Times sobre las puertas diminutas y reveladoras del cuerpo de los probadores de mujeres, Glynn añadió que esta tienda era la mejor manera de ver toda la colección de Whiteside en contexto. Describió los vestidos, pantalones y camisas adornados con botones plateados para pantalones de hombre, añadiendo: "libre de los escrúpulos de cualquier comprador de la tienda, ofrece faldas de jersey hasta los tobillos, chalecos largos, chaquetas de punto con lazos y abrigos de jersey holgados de longitud media. Toda una declaración personal en prendas a precios tan modestos que el mensaje llega a un público masivo". ^[3]

La nueva tienda también incluyó ropa de hombre, diseñada por Antony Price , que había sido contratado por Whiteside directamente del Royal College of Art y que entonces tenía 24 años. Menos de un mes después, el periodista de moda del Times, Anthony King-Deacon, presentó una vista previa de la nueva gama de ropa de hombre y describió a Price como "uno de los jóvenes más brillantes en el diseño de ropa de hombre en Londres". El artículo presentaba una imagen de Price con un abrigo largo de Stirling Cooper y describía una gama limitada que incluía chaquetas safari y camisas de cuello ancho y mangas plisadas. ^[2]

La tienda era un campo de pruebas para nuevas ideas que más tarde podrían incluirse en la gama de venta al por mayor, informó King-Deacon, y la definió como una casa de alta costura, en la que las principales diferencias eran los diseños de prêt-à-porter, la limitada elección de tallas y los precios bajos. La entrega de los diseños era rápida (apenas dos semanas) y la ropa de hombre y de mujer se confeccionaba en la misma fábrica y con materiales similares para evitar la tradición de los precios de fabricación más altos para la ropa de hombre. Price dijo: "Si los gatos tuvieran que pagar tanto como las chicas por su ropa, automáticamente se obsesionarían con la moda. Pero creo que sé dónde está la cosa en lo que respecta a la ropa de un hombre. La mantengo nueva, barata y diferente". ^[2] La ropa se fabricaba normalmente en el East End, y los géneros de punto y jersey se producían en Leicester.

Las prendas direccionales de Price atrajeron a una gran base de seguidores, especialmente después de que Mick Jagger se convirtiera en cliente de Stirling Cooper, vistiendo los pantalones abotonados de Price en la gira 'Gimme Shelter'. ^{[4] [5]} En septiembre de 1969, Stirling Cooper estuvo entre las marcas, junto con Clobber, Quorum y John Marks, que recibieron asistencia financiera del Consejo de Exportación de Ropa para asistir a la feria de moda prêt-à-porter (prêt-à-porter) de París, mostrando un stand grupal. Según Jeff Banks , los diseñadores británicos: "arrasaron con los franceses". ^[6]

La empresa contrató a un cortador de patrones llamado Lenny Rosen, que también era el director de producción. A finales de los años 60, Stirling Cooper se asoció con una empresa de sastrería con sede en Londres llamada Sheraton. ^{[ cita requerida ]} Esto puso de manifiesto el talento de Rosen, que destacó en los extravagantes estilos de sus diversos diseñadores. El protegido de Rosen fue Roy (Wiggings) King, de 18 años. ^{[ cita requerida ]} La cortadora de patrones Denise Dudman, mientras trabajaba para Stirling Cooper, cortaría los primeros patrones para la primera colección en solitario de Jeff Cooper...

King calificó los patrones para esta colección. Más tarde formó la marca Roy King, que vendía a Harrods , Selfridges y minoristas independientes en todo el Reino Unido. También abrió tiendas en el noroeste, con los nombres de Academy, Metropolis, Metropolis Junior y Reaction Premiere. ^{[ cita requerida ]}

Jef Cooper pidió a Sheridan Barnett y Sheilagh Brown que crearan el look y diseñaran la ropa para su nueva marca llamada Coopers. Jef se hizo cargo de la maravillosa tienda Stirling Cooper en Wigmore St. Trabajando en los estudios de South Molton St y Clifford St, Sheridan Barnett y Sheilagh Brown crearon prendas icónicas que aparecieron en todas las revistas y medios de moda más influyentes de la época (véase el editorial del Sunday Times de Michael Roberts y Molly Parkin, fotografías de Guy Bourdin del 8/6/72). Después de un año, se unieron a Ossie Clark y Alice Pollock en Quorum, donde crearon algunos de los looks de moda más icónicos de la década. Varios años después, crearon sus propias colecciones, aclamadas por la crítica, bajo el sello Jazz. Más adelante en sus carreras, trabajaron de forma independiente bajo su propia marca y también diseñaron y asesoraron a las principales empresas de moda Jaeger y Marks & Spencer.

En 1970, Stirling Cooper producía bolsos, cinturones y accesorios que se vendían en la nueva zapatería Bata de Oxford Street. ^[7] La ​​dirección de diseño original de Jane Whiteside para ropa de mujer fue continuada por un equipo de jóvenes diseñadores, entre ellos Sheilagh Brown (también del Royal College of Art y que más tarde trabajaría con Sheridan Barnett ), Phyllis Collins y Judy (Judith) Ullman; Ullman diseñaría más tarde para Moons. ^{[8] [9] [10]} Price permaneció en Stirling Cooper hasta finales de 1971, cuando pasó a trabajar en la boutique Che Guevara. ^[11]

En 1972, los socios originales Ronnie Stirling y Jeff Cooper se separaron, al parecer debido a las presiones del negocio. Jeff Cooper se unió a Radley/Quorum después de trabajar con Sheilagh Brown y Sheridan Barnett en la marca Coopers, mientras que Ronnie Stirling permaneció al mando de Stirling Cooper. ^{[8] [11]}

En 1975, la marca fue destacada, junto con Jeff Banks, Stephen Marks y Christopher McDonnell , como una casa de moda que probablemente resistiría la llegada de marcas de mercado masivo más baratas y "sin etiqueta". Chris Poulton era la mano derecha de Ronnie Stirling y un equipo de diseñadores trabajaba para la marca. Una estrategia de supervivencia clave fue introducir continuamente nuevos estilos en las tiendas durante toda la temporada, combinando artículos de moda básicos con líneas más extravagantes para atraer la atención. Poulton señaló: "Nuestro objetivo es siempre ceñirnos a un aspecto identificable para que la gente a la que le gustamos siempre busque nuestra marca". ^[12] En esta etapa, el negocio abarcaba una tienda en New Bond Street, una concesión en Peter Robinson y una sala de exposición mayorista que prestaba servicio a 30 concesiones en tiendas a nivel nacional, así como acuerdos de licencia y distribución a nivel internacional. ^{[13] [14]} Michael Conitzer, nacido en Sudáfrica, que se había unido a Stirling Cooper en 1972 después de formarse en Marks & Spencer , pasó a convertirse en director general. En 1980, comenzó a comercializar en las tiendas una gama de condones que más tarde se convertirían en la marca Jiffi. ^{[15] [16]}

Paul Dass compró el negocio Stirling Cooper en 1992 y decidió volver a centrarlo en su trabajo original con diseñadores emergentes. En un principio contrató a Bella Freud , que pasó un año con la marca produciendo piezas exclusivas como trajes y prendas de punto ajustadas. En 1994, contrató a Nicholas Knightly , considerado una estrella en ascenso de la industria de la moda, para producir una colección de diseño. ^[17] Dass también emprendió un programa de renovación, utilizando a David Quigley Architects para crear interiores de temática urbana para sus seis tiendas, ^[18] incluida la tienda insignia de Oxford Street. ^[19] La empresa dejó de operar en la década de 1990. ^{[ cita requerida ]}

Molly Parkin, Michael Roberts, Sunday Times, 6 de agosto de 1972

Presentando ropa y editorial sobre el lanzamiento de la marca Cooper

• Conjunto de Stirling Cooper de 1971 en Get Some Vintage-a-Peel
• Antony Price y Sheilagh Brown en la tienda Stirling Cooper en Wigmore Street en Hope and Glitter