Sastrería napolitana

La sastrería napolitana es un estilo de sastrería masculina originario de Nápoles , Italia, a principios del siglo XX. Se caracteriza por una confección ligera, hombros naturales, relleno mínimo y un énfasis en la comodidad y la fluidez. Desarrollada como respuesta a la estructurada y formal sastrería británica de Savile Row , la sastrería napolitana refleja el clima, la cultura y el estilo de vida relajado del sur de Italia. ^{[ 1 ]} Desde entonces, se ha convertido en una escuela influyente del diseño de moda masculina, reconocida por su calidad artesanal y su elegancia discreta. ^{[ 2 ]}

La sastrería napolitana tiene sus raíces a finales del siglo XIX, cuando innovadores como los hermanos Mele y Raffaele Sardonelli establecieron Nápoles como un centro de alta costura masculina. En la década de 1920, se consolidó un estilo propio gracias a sastres como Antonio Caggiula y Vincenzo Attolini , ^{[ 3 ]} quienes rechazaron el pesado modelo británico en favor de chaquetas más ligeras y sin estructura, adaptadas al clima y al estilo de vida de Nápoles. Esto dio origen a la chaqueta napolitana. ^{[ 4 ]}

En la década de 1950, diseñadores como Fausto Sarli y Mario Valentino llevaron la moda napolitana a la prominencia internacional a través de eventos como los desfiles de Giorgini en Florencia y el "Congreso de la Moda" de Nápoles en 1954. ^{[ 4 ]} El hijo de Vincenzo, Cesare Attolini , ayudó a promover la silueta napolitana fuera de Italia. ^{[ 5 ] [ 6 ]}

• Hombros : la chaqueta napolitana no tiene hombreras. ^{[ 7 ]} Los sastres napolitanos eliminaron las hombreras de sus chaquetas para brindar mayor libertad de movimiento. Por esta razón, el hombro napolitano en las chaquetas informales se cose como una manga de camisa ( en italiano : spalla a camicia ), y sigue la curva natural del cuerpo humano en lugar de darle forma. Este tipo de manga se corta unos 10  cm más grande que la sisa, y puede terminarse con la repecchia , ese fruncido que el sastre crea con la tela sobrante. Este pequeño detalle se conoce como manica a mappina y le da a la chaqueta una apariencia "robusta". Para ocasiones formales, el hombro napolitano presenta un rollino , un pequeño rollo de relleno que eleva la copa de la manga para que caiga con mayor elegancia.
• Mangas : la manga napolitana es más corta que la de otras chaquetas, ya que a los napolitanos les gusta que los puños de la camisa queden justo por encima de las muñecas, sobre todo cuando llevan gemelos. Las mangas se ajustan más a los brazos para evitar que sobre tela al remangarlos.
• Bolsillos : los bolsillos de las chaquetas napolitanas son curvos y se aplican como parches; el bolsillo del pecho se llama barchetta , que significa "pequeño barco", debido a la esquina superior más alta del bolsillo, que, junto con la base redondeada, le da la forma de un barco estilizado. ^{[ 8 ]} Los bolsillos laterales son igualmente curvos y su forma recuerda a la de una olla; de ahí el nombre pignata . Ninguna de estas características tiene una función práctica, pero son particulares de la sastrería napolitana y contribuyen al aspecto de una chaqueta hecha en Nápoles. También puede haber costuras dobles a mano a lo largo de los laterales de los bolsillos de parche, una característica recurrente en la sastrería napolitana informal.
• Forro : El forro se considera un elemento superfluo, y los sastres napolitanos lo reducen al mínimo. Generalmente, la chaqueta no lleva forro o solo la mitad; incluso las mangas no llevan forro, ya que deben ajustarse al cuerpo. Además, el forro suele dejarse abierto ( volante ) para que se puedan apreciar los finos detalles y la confección de la chaqueta.
• Solapas : Las chaquetas napolitanas son famosas por sus solapas anchas , que suelen ser puntiagudas ( a punta ) en chaquetas cruzadas, chaquetas formales y abrigos. El risvolto dentellato (el estilo clásico de solapas, sin punta) es más ancho en las chaquetas napolitanas: pueden llegar a medir hasta 10 cm (en comparación con los 7,5 cm de una solapa normal). Al igual que los bolsillos, la solapa napolitana presenta doble costura a lo largo de los laterales, un detalle peculiar de la sastrería napolitana, aunque reservado para las prendas menos formales. El scollo a martiello (literalmente "cuello de martillo") es la abertura de la chaqueta sobre la camisa, que en la sastrería napolitana es paralela a las solapas. El crán es el espacio que separa la solapa del cuello, y suele ser más alto en la sastrería napolitana para crear la ilusión de una figura más estilizada.
• Cuerpo : Las chaquetas napolitanas suelen ser más cortas por detrás; en dialecto napolitano, se dice que la chaqueta «zompa arrèto» , que se traduce aproximadamente como «salta por detrás». Esta característica permite que la chaqueta se deslice con gracia sobre el cuerpo. Las aberturas laterales son bastante profundas en las chaquetas napolitanas, hasta 30 cm. Las pinzas delanteras se extienden hasta abajo para ayudar a que la tela se ajuste a la forma del cuerpo y cree elegantes cortes.
• Botones y ojales : la construcción de tres botones y dos solapas presenta una solapa que oculta el tercer botón para brindar mayor libertad de movimiento gracias a una abertura más larga en el frente. ^{[ 9 ]} El ojal en la solapa se llama occhiello en italiano, y significa "ojocito" por su forma alargada de almendra. No hay una tradición para un tipo específico de ojal en Nápoles, pero hay una tendencia de los sastres napolitanos a preferir ojales ligeramente más cortos y gruesos que se asemejan a los de una camisa, mientras que los ojales "regulares" de la tradición inglesa son más alargados y delgados. Algunos sastres agregan una ligera forma de lágrima al final del ojal, una elección estética que no se refiere a una tradición particular. Los botones en las mangas son siempre funcionales y superpuestos.

Entre los sastres a medida destacados con sede en Nápoles se incluyen Pino Peluso, Panico, Zizolfi, Manna, Solito, Dalcuore, Pirozzi, Caliendo, Ciardi, Sabino, Ambrosi y Rubinacci . ^{[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]}

Las marcas napolitanas de prêt-à-porter incluyen Cesare Attolini , Kiton , Isaia y Orazio Luciano para prendas a medida; Barba, Finamore, D'Avino, Salvatore Piccolo, Borriello, Anna Matuozzo y Luigi Borrelli por las camisetas; y E. Marinella , F. Marino, Calabrese, EG Cappelli, Mario Talarico y Omega Guanti para los accesorios (corbatas, guantes, paraguas). ^{[ 2 ] [ 10 ]}

• Isaías
• César Attolini
• Rubinacci
• Kiton
• E. Marinella
• Sastrería de Savile Row